Особенности рубленых бревенчатых стен

Особенности рубленых бревенчатых стен

Содержание статьи:

Толщина стен дома - это проектная величина, зависящая от установленной температуры в помещении, климатических условий, а также от используемых материалов. Следует отметить, что из более легких материалов получаются более тонкие стены. Для строительства рубленых домов выбирайте высокопробную древесину, которая прошла обработку и не будет заражена жуками-древоедами и грибком. При заготовке бревен берется во внимание необходимый диаметр и длина, а также одинаковая толщина сырья. В противном случае, отбирают деревья по верхнему срубу (допустимое отклонение между диаметрами - 30 мм). Такие бревна легче использовать в производстве.

Чтобы придать концам форму овала, комлевые стороны бревен подтесывают с внутренней стороны, пока их толщина не будет равна верхнему диаметру. Стес бревен выполняется сверху к комлю, что позволяет избежать завертывание древесины.

Выделяют рубку сруба "с остатком" или "в угол": тонкий конец кладут на толстый и, таким образом, чередуют концы бревен. Проще рубить сруб из бревен соразмерной толщины, которые стесаны под размер скобы. Различия методов:

  • при рубке "с остатком" самые длинные концы бревен отрезают до установки на место или после установки;
  • для срубов "в угол" используются исключительно бревна одинаковой толщины.

Подготовка сырья и материалов

По установленному шаблону на торцах ставят отметки лап, их размеры изменяются в зависимости от диаметра используемых бревен. Нижний венец (первый, окладной) зачастую не оттесывают. Для него лучше выбирать самую качественную древесину. В основном, при рубке, чашку отбирают с нижней стороны бревна. В качестве утеплителя пользуются теплоизолирующим материалом. На ширину пазов влияют местные климатические условия. Так, при наружной температуре -30° ширина паза не должна быть меньше 120 мм, а при температуре -40° - не меньше 140-160 мм. По мнению специалистов, не следует использовать треугольные пазы. Как показала практика, лучшими по форме являются полукруглые пазы.  

Для прочности, венцы закрепляются по всей длине шипами с промежутком в 1-1,5 м. Размеры шипов варьируются в пределах: ширина - 60-70, высота - 120-150 мм, толщина - 25 мм. Глубже на 20-30 мм делают гнезда под них. Чаще всего, шипы ставят в два последних венца и кладут между ними потолочные балки. В течение 1-1,5 года после строительства, сруб дает усадку на V20 его высоты. Это происходит вследствие высушивания древесины и трамбовки теплоизоляционных материалов. 

Конопатку (набивка между бревнами венцов) выполняют в 2 этапа. Первый этап проводят после установки сруба на место без отделки, а через 1-1,5 года после завершения усадки и забивки с валиками - второй.

Чтобы увеличить срок годности теплоизоляционных материалов, необходимо предварительно замочить их в противогнилостном составе (например, на 3 кг фтористого натрия берут 100 л воды, нагретой до 40° C). Выдержать материалы в смеси следует 20-30 минут и хорошенько высушить. Данного количества смеси хватит на обработку около 200 кг материала.

При утеплении угловых соединений "в лапу", необходимо закрыть их досками по заложенному теплоизоляционному материалу.

Укрепление стен

Очень длинные наружные стены необходимо связывать "в обло" или "в лапу", устраивая, таким образом, поперечные внутренние стены. Их располагают друг за другом, не более чем через каждые 6,5 м. В таком случае, диаметр бревен внешних стен должен равняться 220 мм.  При диаметре равном 240-260 мм, расстояние должно составлять 8,5 м. Если же зазор между внутренними стенами превышает рекомендуемый размер, то стены укрепляют при помощи стяжки парными брусьями.

Сырая древесина проще обрабатывается, однако ее труднее поднимать. Сруб из сырого дерева необходимо просушивать в течение 1-2 лет, для этого сверху сруб накрывают. Прежде чем поставить бревно на место, сруб метят и разбирают. Лучше возводить  стены дома сразу на фундамент. Некоторые проделывают двойную работу, ставя вначале стены на деревянные столбы, а затем только закладывая фундамент.

Если применять  рубку "в обло" чашкой вверх, деревянные стены построек служат сотни лет. Стрехи крыши не должны быть меньше 500 мм, с отлично сделанной кровлей. Обычно, для утепления и предотвращения намокания или загнивания, углы обшивают досками. Бревна по всей длине закрепляют прямым шипом, а бревна окладного венца - косым замком.

Рубка "в обло": техника рубки

Разберем, что собой представляет техника рубки "в обло" чашкой вверх. Первый (или окладной) венец состоит из двух первых (нижних) бревен и двух вторых (верхних) бревен. Вначале кладут первые два бревна горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах. Следом на них, под прямым углом, кладут следующие два бревна. Затем делают соединения углов в чашку. Для этого, сначала, расставляют ножки черты на половину диаметра верхнего бревна и отмечают чашки. Необходимо приставить так черту ко второму бревну, чтобы одной ножкой она перемещалась по верхнему бревну, а второй описывала дугу, оставляя отметки на нижнем бревне. Отметив чашки, можно приступить к их выборке-вырубке. Для этого вторые бревна необходимо пододвинуть в сторону. Срубив чашки на первых бревнax, в ниx закладывают ранее отодвинутое верхнее бревно на один конец сруба. Если необходимо, делают исправления. Очень важно следить, чтобы бревно было плотно прижато чашкой со всех сторон.

Точно также выполняют чашку и кладут второе верхнее бревно. Важно учесть, что первые бревна должны быть на разных уровнях со вторыми. Верхние бревна поднимают на высоту, равную половине их диаметра. Затем укладывают нижние бревна венца комлями в противоположные стороны. Таким образом, они оказываются на одной вертикальной линии с бревнами окладного венца. Для проверки используют веск.

Рубка в обло
Рубка в обло

Ориентируясь на первые бревна второго венца, делают отметки на нижних бревнах первого венца для чашки. Чашки срубают, закладывают в них верхние бревна второго венца, проверяют и, если нужно, исправляют чашки. Затем разводят ножки черты на высоту или глубину паза и отмечают черту для осевого паза между нижними бревнами первого и второго венцов. Это выполняется так, чтобы одна ножка скользила по нижнему бревну, а вторая ножка по верхнему. Эти отметки следует нанести также и на чашки, потому как глубина их растет с увеличением глубины паза. Такие черточки проводят на обеих сторонах каждого бревна, на котором был отобран паз. Следующий этап - поднятие бревна. Его опрокидывают вверх отметками и через каждые 300-500 мм ставят зарубку на глубину паза и отбирают древесину на глубину расставленных ножек черты.

Как говорилось выше, лучшей формой паза принято считать овальную, так как она плотнее примыкает к нижнему бревну и прилегает всем пазом к нему. Когда нужный паз выбран, бревно кладут на место, проверяют насколько плотно оно прилегает и выполняют исправления, если это требуется. Помните, что от плотности прилегания паза к бревну будет зависеть количество используемых теплоизоляционных материалов, а также теплота  помещения. Если паз покрывает бревно только своими концами - это грубое нарушение (является недопустимым). Это может послужить причиной перекашивания и оседания стен дома.

Рубка "в лапу": техника рубки

Эта техника более трудоемка, чем рубка "в обло". Угловые совмещения требуют больше времени и тщательности выполнения. Если пренебречь этим, то углы могут выйти более холодными. Зачастую, подобные углы набивают теплоизоляционным материалом и перекрывают досками.

Приступая к врубке, всем концам бревен придают вид квадратного бруса с равным сечением. Предварительно, концы спиливают на четыре канта, длина которых приблизительно равна 1-1,5 размера диаметра. Затем измеряют толщину канта на каждом cтесанном конце бревна. После конец и вертикальные стороны стесанных торцов разделяют на восемь одинаковых частей. Следующим этапом будет проведение линий через точки деления. Каждая линия должна быть параллельна стесанной стороне. Полученные ребра отмечают буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Далее снизу и сверху на каждом ребре откладывают: по 1/8 части на ребре АБ; по 2/8 части на ребре ВГ и ДЕ; по 3/8 части на ребре ЖЗ. После соединяют отмеченные точки прямыми линиями. Получают ребра "лапы", которые равны: АБ - 6/8, ВГ и ДЕ - 4/8, ЖЗ - 2/8 стороны бруса.

Аккуратно и осторожно обрезают лишнюю древесину и получают лапу. Выбирают паз и размечают также как в предыдущей рубке.

Рубка в лапу
Рубка в лапу

Чтобы избежать смещения бревен в "лапе", необходимо поставить потайной или коренной шип. Его размер приблизительно равен 1/3 ширины и длины лапы. Шип размещают впритык к внутреннему углу.

Для конструкций перекрытий на чердаках и между этажами в стены врубают балки. В наружных стенах их концы закрепляют сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Если балки крепят друг напротив друга, то их не кладут вплотную, а врубают во всю ширину стены.

Комментарии (0)

Пока пусто

Похожие статьи

Способы защиты деревянных стен от климатических условий

Способы защиты деревянных стен от климатических условий

Климатические и атмосферные условия, в которых производится строительство деревянного дома, вносят определенные требования к защите стен от неблагоприятного воздействия. Рассмотрим несколько важных моментов.

Перегородки

Перегородки

Перегородки внутри дома бывают разных видов, и в зависимости от этого разнятся технологии их установки. Рассмотрим несколько вариантов.