Рубленые стены: конопатные и облицовочные работы
Содержание статьи:
Конопатные работы
После осадки сооружения и полной осушки древесины, проводят конопатку. Для утепления между бревнами во время сборки сруба закладывают паклю, пеньку, мох либо войлок.
Волокнистые материалы, которые используются в конопатных работах, стелют слоями поперек паза. Материал должен выступать из отверстий с обеих сторон от бревна на 5 см и более. Перед конопаткой войлок необходимо подготовить. Сначала его пропитывают в специальном растворе (например, формалин), предохраняющем войлок от разведения моли, а затем хорошо просушивают. Лучше всего использовать уже подготовленный войлок, его называют импрегнированным. Его пропитывают битумом или смолой.
Если в качестве наполнителя используют мох, то его тоже предварительно высушивают. Помните, что мох должен быть довольно гибким, так как пересохший мох будет крошиться, а из-за влажного начнет гнить древесина.
![Конопатные работы](/images/articles/32/konopatnye_raboty.jpg)
Конопатные работы
Инструменты для конопатных работ
Чтобы сухой мох не выветривался, его перемешивают с паклей. При трамбовке пакли используют специальные инструменты для конопатки. Например, дорожник, наборная и кривая конопатки, разбивная конопатка или любые другие, изготовленные из твердых пород дерева либо металла.
Наборная конопатка представляет собой плоскую лопатку с лезвием шириной 10 и толщиной 0,5 см. Ее применяют для конопатки пазов.
Кривая конопатка - это плоская лопатка с лезвием шириной 5-6 и толщиной 0,5 см. Применяется для конопатки закругленных мест или углов.
Дорожник - это более крупная плоская лопатка. Ее размеры: ширина лезвия - 17 см, толщина 0,8-1,5 см, по всей длине лезвия расположено углубление размером до 1 см. Дорожник используют для осадки торчащих частей пакли и придают ей форму валика. В магазине можно встретить три вида дорожника - для узких, средних и широких пазов. Будет удобно приобрести их все.
В отличие от предыдущих, у разбивной конопатки имеется клинообразное лезвие шириной 3 см. Ее применяют для расширения узких пазов, чтобы было легче трамбовать в них паклю. Лезвия разбивной конопатки не должны быть очень острыми и гладкими, иначе они будут рубить используемый материал либо вытаскивать его из пазов.
Мушель (киянка) - специальный деревянный молоток, которым бьют по конопатке. Его производят на заводах, используя твердые породы дерева. Чтобы исключить раскол мушеля и добавить ему нужный вес, на него крепят два-четыре тяжелых обруча. Длина мушеля равна 20 см, диаметр - 10-15 см. Обычно его крепят на ручке длиной до 30 см.
Способы конопатки
Конопатку проводят двумя способами: "врастяжку" или "внабор":
- Конопатку "врастяжку" проводят для забивки пазов и расщелин. Для этого из волокна делают прядь, прикладывают ее к щели (отверстию) и уплотняют руками или конопаткой. Это действие повторяется, пока не останется свободного пространства. Для уплотнения пакли пользуются наборной лопаткой. Далее паклю (волокно) скручивают в валик, прижимают его к пазу, выступающими волокнами из паза обхватывают его и плотно вбивают. Валик может выпасть, если его не захватить или плохо захватить волокнами.
- Для больших пазов и расщелин проводят конопатку "внабор". Сначала из пакли (волокно) готовят длинные полосы толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Далее из клубка "набирают" петли и утрамбовывают волокно в расщелину. Количество полос будет зависеть от ширины и глубины паза. Чем шире и глубже он будет, тем больше материала понадобится. Уплотнение пакли начинают от верхней к нижней кромке. Чтобы выровнять и уплотнить ее, используют дорожник.
Конопатные работы начинают проводить от нижнего паза к верхнему по всему периметру дома. Если конопатить стены по отдельности, это может стать причиной их перекашивания. Сначала выполняют наружные конопатные работы, а затем переходят к внутренним.
Зачастую оконопаченные стены поднимаются на 15 см. Для того, чтобы печная труба не повредилась, до оконопачивания около нее необходимо снять засыпку и смазку. Образовавшийся промежуток заделывают после конопатки. Особое внимание следует уделить углам сооружения, так как они быстрее всего выдуваются. Чтобы конопатка не выдувалась, ее окрашивают масляной краской или забивают деревянными брусьями.
![Конопатные работы](/images/articles/32/konopatnye_raboty_2.jpg)
Конопатные работы
Облицовка рубленых стен
Обычно через 1-1,5 года пакля частично выветривается, а стены оседают. Чтобы избежать этого и утеплить дом, стены обшиваются тесом, асбестоцементными листами, сайдингом или облицовываются кирпичом. Тес крепят к брусьям, которые набивают на стены. Обшивку покрывают слоем масляной краски.
Для облицовки используют любой кирпич (красный или силикатный). Облицовку делают на ребро или в полкирпича. Перед облицовкой, верх фундамента выравнивают цементным раствором и кладут сверху гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между кирпичной облицовкой и стеной оставляют пространство в 3 см. Этот зазор в дальнейшем не засыпают.
Для закрепления облицовки, к каждой стене гвоздями крепят фасадные кляммеры. Кляммеры - это оцинкованная сталь, сложенная пополам. Таким образом, получаются полосы шириной 4 см. Если используется черная сталь, ее окрашивают несколько раз масляной краской. Фасадные кляммеры крепят через каждые 50 см. Через три ряда, при кладке на ребро, кляммеры забивают в облицовку на глубину 6 см, при кладке в полкирпича через пять-шесть рядов их заделывают на глубину 10 см. Используемый для кладки раствор, должен быть не ниже марки 50. Если используют цемент марки 400, то на 1 его часть берут 6 частей песка. Если используют цемент марки 300, то берут 3 части песка на 1 часть цемента.
Принято не доводить облицовку на один ряд до кровли (карниза). Через 1,5-2 м внизу облицовки оставляют вентиляционный клюз размером 15x15 см. Их обязательно закрывают от грызунов и лягушек густой сеткой. В местах соприкосновения облицовки с деревянными брусьями, укладывают два слоя толя или рубероида. Если необходимо, облицовку штукатурят.